AS BY AS

La Protéa, l’Oiseau de paradis, l’Arum: trois fleurs, trois sources d’inspiration.

Leurs motifs et couleurs donnent des idées aux créatrices de tissus maîtres en design et décoration pour le plus grand plaisir des yeux. La Région florale du Cap (appelée aussi le royaume floral du Cap et scientifiquement connue sous le nom de Capensis) est l’une des zones florales les plus riches et abondantes dans le monde.

La Protéa royale

En premier lieu, la Protéa royale (King protéa) est la fleur emblématique de l’Afrique du Sud. (Elle se trouve sur les maillots des joueurs de l’équipe nationale de cricket, plus connue sous le nom de l’équipe des « Protéas ».) Les Sud-africains adorent orner leurs bouquets ou compositions florales de protéas, accompagnées d’autres plantes du fynbos, un écosystème unique dont l’équilibre est parfois menacé par l’urbanisation ou l’invasion d’autres espèces étrangères. C’est pourquoi les efforts de conservation ne cessent de se développer.

Les plantes de cette famille tirent leur nom du dieu grec Protée, qui changeait de forme et d’apparence à volonté. En effet, chaque espèce possède forme et couleurs uniques. Leurs feuilles varient en longueur, épaisseur, forme et intensité de couleur selon le type de protéa. Toutes attirent l’oeil par leurs couleurs chatoyantes, leurs formes multiples, leurs tailles et leurs feuilles variées. Comme c’est le cas également de « l’Oiseau de Paradis », plante de belle envergure au port élégant et aux fleurs somptueusement colorées rappelant la forme d’un volatile.

L’Oiseau de Paradis

L’Oiseau de Paradis (Strelitzia reginae) est une plante persistante qui comporte 5 espèces de plantes vivaces poussant à l’état naturel dans les clairières et sur les berges des fleuves sud-africains. Certaines d’entre elles peuvent atteindre près de 10 mètres de hauteur.

Avec ses allures d’oiseau, ses formes géométriques et ses angles aigus, cette fleur étrange est une habituée des jardins tropicaux. On adore les harmonies entre les oranges, les jaunes vifs et les bleus ou violets intenses.

L’Arum

Quant à l’Arum, la grâce la caractérise par sa forme épurée et majestueuse, voire dédaigneuse, par son port hautain. Toxique, sa fleur a toujours été crainte par nos ancêtres. Dans le langage des fleurs, c’est une fleur fatale, blanche ou colorée dans des nuances de brun-orangé, de pourpre, de violet…! Ses grandes feuilles sont souvent tachetées de blanc et peuvent atteindre un mètre de haut.

Entièrement faits à la main à partir de matières naturelles, les objets en vannerie sont le fruit d’un travail moderne, éthique et authentique, inspirés d’objets traditionnels. En ville comme à la campagne, les paniers font partie des objets quotidiens des familles. Le secteur de la vannerie emploie principalement des femmes.

Depuis peu, les objets en vannerie illustrent la fusion esthétique du design contemporain et du métier traditionnel. Les styles classiques sont mis à jour avec des formes modernes ; la palette de couleurs vibrantes est issue de teintures d’expérimentation, la matière est plus moderne. D’énormes paniers reprennent les formes traditionnelles de la vannerie, dans une proportion souvent exagérée et des couleurs très vives. Ils allient le fait main, un travail moderne, l’éthique et l’authentique.

Tout en utilisant les herbes traditionnelles, du raphia ou du sisal, les artisans et artistes ont recours à des matières recyclées comme le fil téléphonique et le plastique. Ces matières offrent plus de flexibilité dans le tissage surtout lors de créations plus complexes.

Ce que j’aime dans ces paniers, sacs et objets en vannerie. . .

. . . c’est la signature de l’artisan qui rend chaque objet unique et nous fait voyager.

Retrouvez dans notre boutique les vanneries écologiques et faites-main des marques AAKS par la créatrice Akosua, Design Afrika par Benky, et de Mifuko par Mari et Mina dont la production soutient activement les écoles et communautés de femmes et familles sur le terrain.

Jolis motifs et couleurs chatoyantes sont les caractéristiques de ces tissus qui vont si bien les uns avec les autres.

Largement utilisé par de jeunes créateurs locaux, ce tissu vient conquérir l’Europe et le monde au gré des modes et des passionnés de design comme ASbyAS. La preuve : le prix Flavor Paper – Best of NYC x Design for Wallcovering vient d’être remis à la créatrice Ghislaine Viñas qui redonne vie au tissu. Quatre coloris, aux avec noms dérivés de la faune, donnent au shweshwe sud-africain un air stimulant. Ailleurs, il inspire les objets du quotidien. Il peut être une touche de couleur dans une tenue basique, un coussin coloré sur un canapé gris, devenir une doublure chic d’un manteau d’hiver, décorer une chambre d’enfant.

D’où vient le « shweshwe » ?

Certains le prononcent « choué-choué », d’autres « choui-choui ». Selon une histoire, le mot shweshwe serait associé au tissu dont le bruissement fait « shwe shwe shwe shwe ». Selon une autre « légende » des missionnaires français sont présentés au chef des Sothos, peuple bantou du Lesotho vers 1840. Ils lui offrent en cadeau des tissus imprimés indigo. Le souverain les adopte et le popularise.

Shweshwe d’un pays à l’autre

Dès l’Antiquité, ce sont les commerçants arabes et phéniciens qui importent cette toile en Afrique du Sud. Venu d’Inde et de Hollande, le tissu bleu, lui, n’est réellement diffusé dans le pays qu’à partir de la construction du port du Cap de Bonne Espérance. A cette date, le shweshwe imprimé tel qu’on le voit aujourd’hui n’est pas à l’ordre du jour. Il faut attendre la révolution industrielle pour voir le procédé d’impression par décoloration. C’est la période où le textile prospère, permettant alors une production des shweshwe en Europe.

La technique est la suivante : on passe les toiles teintes à travers des rouleaux de cuivre gravés de motifs, libérant un agent décolorant qui marque le tissu. Le shweshwe s’implante en Angleterre dans les années 30, après avoir longtemps été fabriqué en Europe Centrale. Face à la demande, différentes usines s’installent dans le Lancashire ; parmi elles, le Spruce Manufacturing qui produit la marque Three Cats.

L’art de porter le shweshwe

Le shweshwe est répandu dans toute l’Afrique du Sud et dans toutes les communautés. Les esclaves, les soldats, les femmes des peuples Khoisan et certains pionniers Boers le portent. Les femmes Xhosa, (tribu à laquelle appartiennent de grandes figures sud-africaines tel que Nelson Mandela) confectionnent leurs vêtements traditionnels avec. Grâce à cette tradition, la production en Afrique du Sud a progressé. L’entreprise Da Gama Textiles, dans l’Eastern Cape, a racheté le matériel et les design de Three Cats pour augmenter la fabrication traditionnelle du shweshwe. Depuis, c’est une une création 100% sud-africaine ; la mode et la décoration s’en inspirent de plus en plus.

.

Ce que j’aime dans le shweshwe . . .

. . . c’est son histoire, justement, de l’Europe à l’Afrique du Sud, le procédé sur rouleaux cuivrés, le raffinement des couleurs, une alternative au pagne et au wax, un design luxueux.

Venez découvrir les tissus et créations d’ASbyAS Paris dans notre boutique rue du Château d’Eau.

Pour en savoir plus : http://www.meerkatshweshwe.com; https://www.threadandneedles.fr; http://shwechic.com

Les cuirs et peaux de gazelles Springbok utilisés, emblématiques de l’Afrique du Sud, sont tous issus de l’élevage et proviennent d’Afrique du Sud. Le cuir et la fourrure sont une ressource naturelle, renouvelable et durable qu’il faut respecter. Aucune espèce en disparition n’est utilisée et nos fournisseurs respectent les accords de Washington. La production de fourrure est strictement encadrée par des normes européennes et internationales.

Les sacs en peau sont fabriqués à la main avec soin et exigence par des artisans hautement qualifiés et propriétaires d’un savoir-faire haut de gamme. Matière naturelle, on ne peut garantir l’homogénéité des cuirs. Dans certaines gammes, de petites irrégularités naturelles telles que piqûres d’insectes ou marques de griffures peuvent être visibles; elles renforcent le côté authentique, vécu et naturel de l’objet et sont volontairement conservées par les créateurs de marque. Ces irrégularités sont la marque de l’histoire du cuir.

Toutes les peaux viennent de tanneries soucieuses du développement des espèces et sont issues d’élevages répondant à une charte écologique. Certains cuirs mixent les techniques ancestrales de tannage comme la patine à la pierre de certaines peaux avec les tendances modernes.

Les sacs se patinent à l’usage avec vous et varient dans le temps, ce qui rend l’accessoire plus unique encore. Le soin avec lequel on l’entretient préserve sa beauté et sa longévité.

Coussins en Springbok à retrouver dans notre boutique !

Ce que j’aime dans ces sacs. . .

. . . c’est leur confection minutieuse et éthique, la douceur du Springbok, design peu commun en France. Un must-have !

Retrouvez les pochettes, coussins et tapis ASbyAS, Joanne, Ifp Collection ainsi que d’autres marques dans notre boutique rue due Château d’Eau.

Les perles sont l’expression des voix du passé des ethnies d’Afrique du Sud (mots d’amour, rouge pour la passion ou la colère, bleu pour le désir, vert pour la paix . . .).

Abrégé de l’histoire des perles en Afrique du Sud

Elles sont le reflet des manières de vivre des tribus, de la religion, de la mode et de l’art jusqu’à être emblématiques de traditions et de nationalisme (tribus Ndébélé, Zulu, . . .). Autrefois, de simples coquillages étaient enfilés sur des cordons ou tressés dans les coiffes pour servir de parures ou de marques sociales signalant le statut de chef, de guérisseur, de femme mariée ou célibataire.

À partir du XVIII^e siècle, les minuscules perles de verre sont importées de Venise. Elles servent alors de monnaie d’échange, puis d’ornement. Au début du XIX^e, plus une seule cérémonie ne se déroule dans les villages sans que les gens ne s’ornent de perles. Mais la christianisation d’une partie de la population, l’urbanisation, et l’apartheid ont presque eu raison de la tradition.

Depuis vingt ans, les perles reviennent à la mode. Bracelets, sacs, jupes, bâtons et broches de perles de verre colorées, arrangées selon des dessins reproduits grâce aux techniques d’antan, sont des accessoires design agréables à regarder et à porter.

Ce que j’aime dans les bijoux en perles de rocaille. . .

. . . c’est qu’ils sont le reflet d’un travail manuel minutieux, transmis de génération en génération, suggestif et puissant.

Beloved Beadwork d’Anna Clara et Amahlé de Carole et Chloé sont parmi les marques distribuées par ASbyAS. D’autres trésors sont à découvrir en boutique.

Trophée zoulou en perles